Вытачки на сукенку. Выкрайкі сукенак для пачаткоўцаў. Віды вытачек на сукенку

Мода дзень за днём крочыць наперад, мяняецца стыль і фасон жаночых сукенак. Новыя мадэлі трохі афарбаваны, але аснова выкрайкі застаецца ранейшай.

У наш час досыць складана выглядаць захапляльнай і мець у сваім гардэробе тую рэч, якая будзе толькі ў вас, так як крамы перапоўненыя аднастайнымі фасонамі сукенак. Але ёсць выхад з гэтай сітуацыі - пашыць самастойна упадабаную мадэль з такой тканіны, як вам падабаецца. І гэтая рэч будзе ў адзіным экзэмпляры, то ёсць дзяўчыну ў такім жа сукенка вы дакладна нідзе не сустрэнеце і не патрапіце ў няёмкую сітуацыю.

Многія ўпэўнены, што гэта невыканальна, але гэта меркаванне памылкова. Няма ніякай складанасці, каб стварыць свой уласны гардэроб, а адпаведна і зэканоміць кучу грошай, выдаткаваных на эксклюзіўныя модныя рэчы.

Выкрайкі сукенак вядомыя толькі ў двух варыянтах - гэта простыя і складаныя мадэлі. Пачаткоўцам лепш за ўсё пачаць шыць з простых рэчаў. У першую чаргу іх можна насіць як паўсядзённа, так і на якое-небудзь ўрачыстасць. Па-другое, яны ніколі не выйдуць з моды. Простыя выкрайкі сукенак для пачаткоўцаў можна знайсці ў нашай артыкуле.

Правілы зняцце мерак

Прыступаючы да стварэння выкрайкі, трэба зняць з мадэлі памеры.

1. Полуобхват шыі. Неабходна вымераць падстава шыі і запісаць памер паловы адмеранага меркі. То бок, калі ў вас атрымалася 36 см, то неабходна запісаць 18 см.
2. Полуобхват грудзей. Вымяраем па выступоўцам частках лапатак і высокай частцы грудной клеткі. Гэтая мерка адказвае за памер вашай фігуры. Запісаць неабходна таксама палову.
3. Стан яе, полуобхват. Вымераць неабходна самае вузкае месца на станы, запісваем таксама палову атрыманага памеру.
4. Сцягна, полуобхват. Вымяраем па выступоўцам ягадзічныя кропках. Варта ўлічыць выпукласць жывата. Мерка запісваецца таксама паловай атрыманага выніку.
5. Вымяраем да лініі таліі вышыню спіны. Пачынаем вымярэнне ад сёмага шыйнага пазванка, ён прыкметны па выступу, да лініі таліі. У дадзеным выпадку мерка запісваецца цалкам.
6. Шырыня спіны. Па выступоўцам кропках лапатак вымяраем шырыню спіны, ад адной падпахавай зоны да іншай. Як мерка запісваецца палова атрыманага выніку.
7. Вымяраем да лініі таліі вышыню спераду. Па выступае кропцы грудзей, пачынаючы ад падставы шыі ў пляча, да лініі таліі. Запісваецца мерка ў поўным памеры.
8. Вышыня грудзей. Край сантыметровай стужкі ставім у падставы шыі і вымяраем вышыню да высокай кропкі грудзей. Запісваем мерку цалкам.
9. Цэнтральная кропка грудзей. Вымяраем па гарызанталі паміж двума высокімі кропкамі грудзей. Запісваецца мерка паловай атрыманага выніку.
10. Вызначаем даўжыню пляча. Вымераюць пачынаючы з заснавання шыі да сустава пляча. Мерку запісаць цалкам.
11. Абхапілі рукі. Неабходна вымераць акружнасць рукі каля падпахавай западзіны. Мерка ўлічваецца цалкам.
12. Абхапілі запясці. Вымяраецца лучезапястном сустаў па акружнасці. Мерка выкарыстоўваецца цалкам.
13. Вымяраем да локця даўжыню рукавы. Вымяраецца пачынаючы з сустава на плячы і апускаецца да локця. Мерку запісваем цалкам.
14. Даўжыня рукава. Неабходна вымераць, таксама пачынаючы ад сустава на плячы і апускаючыся да пэндзля рукі. Мерка выкарыстоўваецца цалкам.
15. Вызначаем даўжыню вырабы. Неабходна вымераць ад сёмага шыйнага пазванка да патрабаванай гатовай даўжыні. Мерка таксама выкарыстоўваецца цалкам.
16. Дадатку для вольнага прылеганія:

• Лінія грудзей - 5 см.
• Таліі - 1 см.
• Сцёгнаў - 2 гл.

пабудова выкрайкі

Для пабудовы выкрайкі сукенак для пачаткоўцаў неабходна выкарыстоўваць вялікі аркуш паперы. Калі няма такога, то можна ўзяць непатрэбныя рэшткі ад шпалер.

Злева адкладзеце даўжыню вашага сукенкі, для выгоды працы адступеце ад краю пару сантыметраў. Пазначце адкладзеную даўжыню кропкамі А (вяршыня) і Н (ніз). Направа ад кропак А і Н правядзіце перпендыкулярныя лініі.

Вызначым шырыню выкрайкі сукенкі

Для гэтага неабходна ад пункту А ў правы бок адкласці мерку "полуобхват грудзей" і плюс прыбаўка лініі грудзей 5 см, паставіць кропку В. Тую ж самую мерку адкладаем ад кропкі Н па кірунку направа і атрымліваем пункт Н1, злучаем кропкі У і Н1 прамой лініяй . У выніку ў вас павінен атрымацца прастакутнік.

Адмяраецца памер даўжыні спіны да таліі

Неабходна ад пункту А адмераць па накіраванні ўніз памер да таліі даўжыні спіны, дадаўшы полсантіметра, і адзначыць кропкай Т. Ад атрыманай пункту направа правесці перпендыкуляр да лініі В і Н1 і адзначыць скрыжаванне кропкай Т1.

Вызначаем лінію сцёгнаў

Адмяраецца ад кропкі Т па накіраванні ўніз палову меркі "да таліі даўжыні спіны" і адзначаем кропкай Б. Таксама ад атрыманай пункту праводзім перпендыкуляр направа да лініі В і Н1, кропку перасячэння пазначаем Б1.

Вызначаем шырыню спіны

Ад кропкі А па кірунку направа адмяраецца мерку "шырыні спіны" + прыбаўка па лініі спіны 1,5 сантыметра і ставім кропку А1. Ад яе ўніз праводзім перпендыкулярную лінію адвольнай даўжыні.

Адмяраецца шырыню проймы

Неабходна мерку "полуобхват грудзей" падзяліць на 4 часткі + 0,5 см, атрыманы вынік адкласці направа ад пункту А1 і паставіць кропку А2. Ад пункту А2 ўніз праводзім перпендыкулярную лінію адвольнай даўжыні.

Вызначаем зрэз гарлавіны з боку спінкі

Мерку "полуобхват шыі" дзелім на тры часткі і прыбаўляем полсантіметра, атрыманы вынік адкладаем ад пункту А направа, адзначаем кропкай А3. Далей мерку "полуобхват шыі" дзелім на 10 частак плюс 0,8 гл і атрыманы вынік адмяраецца ад пункту А3 ўверх, атрымаем кропку А4. Які ўтварыўся кут у кропцы А3 неабходна падзяліць папалам прамой лініяй і на ёй адкласці вынік: падзяліць полуобхват шыі на 10 і мінус 0,3 см, атрымаем кропку А5. Далей злучаем плыўнай лініяй атрыманыя пункту А4, А5 і А.

Будуем плечавы зрэз

Для высокіх плячэй неабходна адкласці ад пункту А1 ўніз 1,5 см, для нармальных - 2,5 см, пакатых - 3,5 см, адзначаем кропкай П. Злучаем пункту А4 і П. Даўжыня пляча плюс вытачка 2 гл адкладаем ад пункту А4, ставім кропку П1. На атрыманым адрэзку А4П1 адкладаем ад пункту А4 4 см і адзначаем кропкай О. Ад атрыманай кропкі па накіраванні ўніз адмяраецца 8 см і адзначаем кропкай О1 і направа ад кропкі Аб 2 см, адзначаем кропкай О2. Злучаем пункту О1 і О2. Праз кропку О2 адкладаем ад пункту О1 памер, роўны даўжыні адрэзка ОО1 - 8 см, адзначаем кропку О3. Гэта неабходна для таго, каб вытачки на сукенку былі роўныя. Кропку О3 і П1 злучаем прамой лініяй.

Вызначаем глыбіню проймы

Полуобхват грудзей дзелім на 4 часткі плюс 7 см, атрыманы вынік адмяраецца ад пункту П па накіраванні ўніз, адзначаем кропкай Г. Праз гэтую кропку праводзім гарызантальна лінію ў правую і левую боку. На скрыжаванні з лініяй В і Н1 адзначаем кропку Г3, з лініяй проймы - Г2, а на скрыжаванні з лініяй А і Н ставім кропку Г1.

Спінка, зрэз проймы

Адлегласць ад пункту П да Г дзелім на тры часткі і плюс 2 гл, адмяраецца атрыманы вынік ад кропкі Г па кірунку ўверх, адзначаем кропкай П2. Мерку "шырыня проймы" дзелім на 10 і 1,5 см, атрыманы вынік адкладаем ад кропкі Г, падзяліўшы кут напалову, адзначаем кропку П3. Адрэзак ГГ2 дзелім на 2 часткі і адзначаем кропкай Г4. Далей пункту П1, П2, П3, Г4 злучаем выгнутай лініяй.

Проймы, зрэз пярэдняй палоўкі

Мерку "полуобхват грудзей" дзелім на 4 часткі плюс 5 см, атрыманы вынік адкладаем ад пункту Г2 па кірунку ўверх і адзначаем кропкай П4. Полуобхват грудзей дзелім на 10, атрыманы вынік адкладаем ад пункту П4 па кірунку налева і адзначаем кропкай П5. Адрэзак Г2П4 дзелім на 3 і адмяраецца вынік ад пункту Г2 па кірунку ўверх. Злучаем паміж сабой пункту П5 і П6 пункцірнай лініяй, дзелім на дзве часткі і па кірунку направа, выконваючы прамы кут, адмяраецца 1 см і адзначаем кропку 1. Кут з кропкі Г2 дзелім напалову і адмяраецца лінію, роўную дзесятай часткі меркі "шырыня проймы" + 0,8 см, адзначаем кропкай П7. Атрыманыя пункту П5, 1, П6, П7, Г4 злучаем выгнутай лініяй.

Зрэз гарлавіны перада

Дзелім напалам мерку "полуобхват грудзей" 1,5 см, адзначаем на выкрайкі ад пункту Г3 па кірунку ўверх і адзначаем кропкай В1. Дакладна такое ж адлегласць адмяраецца ад пункту Г2 па кірунку ўверх і адзначаем кропку В2. Атрыманыя пункту В1, В2 злучыць паміж сабой. Мерку "полуобхват шыі" дзелім на тры і 0,5 см, адмяраецца ад кропкі В1 кірунак налева і адзначаем кропкай В3. Тую ж мерку "полуобхват шыі" дзелім на тры і +2 см, адмяраецца ад кропкі В1 кірунак ўніз і адзначаем кропку В4. Злучаем атрыманыя кропкі і дзелім адрэзак на 2 часткі. Бярэм зноў мерку "полуобхват шыі" +1 гл і праводзім прамую лінію па кропцы дзялення адрэзка В3 і В4 ад цэнтральнай кропкі В1, атрымліваем пункт В5. Злучаем выгнутай лініяй пункту В3, В5, В4, атрымаем лінію гарлавіны пярэдняй выкрайкі.

Цэнтр і вышыня грудзей

Выкарыстоўваем памер цэнтра грудзей, адмяраецца яго ад пункту Г3 па кірунку налева, атрымліваем пункт Г6. З атрыманай пункту праводзім лінію, перасякаецца з лініяй В1В2. На месцы скрыжавання атрымліваем пункт В6. З яе па накіраванні ўніз адмяраецца вышыню грудзей, атрымліваем пункт Г7.

Пабудова вытачек, віды

Зрэз плечавы і нагрудныя вытачка. Для чаго наогул на грудзях вырабы неабходныя вытачки? Справа ўся ў тым, што вытачки на грудзях на сукенку размешчаны для таго, каб сукенка мела форму ў месцы выпуклай грудзей, таму іх і сталі называць нагруднымі. Яны могуць мець свой пачатак з бакавога зрэзу, плечавага, з гарлавіны або з проймы. Месца іх пачатку залежыць ад абранай мадэлі сукенкі і, натуральна, ад аб'ёму грудзей. Кірунак у іх заўсёды толькі да цэнтра грудзей, гэта каштуе ўлічваць пры пабудове выкрайкі.

Адмяраецца ад пункту В6 па накіраванні ўніз 1 гл і адзначаем кропкай В7. Злучаем В3 і В7. Пункцірам злучаем В7 і П5. Вымераўшы адрэзак В7В3 мінус 0,3 см, адмяраецца атрыманы вынік ад П5 па кірунку направа і атрымліваем пункт В8.

Адрэзак В7Г7 адмяраецца ад пункту Г7 праз атрыманую кропку В8 і ставім В9. Злучыць П5 і В9.

Бакавы шво, вызначаем лінію

Па накіраванні направа адмераць ад Г трэцюю частку меркі "шырыня проймы", адзначаем кропкай Г5. І праз яе праводзім вертыкальна лінію. Пры перасячэнні на лініі проймы адзначым кропку Р, на лініі таліі - кропку Т2, лініі сцёгнаў - В2, і нізу - Н2.

Вытачки на сукенку на спіне па лініі таліі

Будуем далей. Размешчаныя вытачки на станы сукенкі называюць талиевыми вытачками. Яны неабходныя для стварэння прылеганія сукенкі ў вобласці стану. Размяшчацца яны могуць як на цэлай дэталі спінкі альбо пераду, так і на асобных Сшыўныя дэталях, у гэтых выпадках яны отрезных, акрамя гэтага, вытачки могуць знаходзіцца на лініі зрэзу проймы. Многія выкарыстоўваюць вытачки на паясных вырабах, няхай гэта будзе спадніца або штаны, іх таксама адносяць да талиевым вытачкам.

Мерка "палова абхопу таліі" +1 см на свабоду прылеганія мінус велічыня па шырыні сукенкі (у нашым выпадку гэта лінія ТТ1) - гэта мы атрымаем шырыню вытачки на сукенку.

лінія сцёгнаў

Да мерцы "палова абхопу сцёгнаў" +2 см на свабоду прылеганія мінус па лініі сцёгнаў шырыня сукенкі Б1Б. Атрыманы вынік падзяліць на 2 часткі, адна з якіх выкарыстоўваецца на пярэдняй палоўцы, другая - на спінцы вырабы. Адмераюць направа і налева атрыманы вынік ад пункту Б2 і адзначаем кропкамі Б3 і б4. Такое ж адлегласць адзначаем ад кропкі Т2 ў два бакі па гарызантальнай лініі і ставім пункту Т3, Т4. Варта злучыць кропку Р з Т4 і Т3. Пункцірам злучаем Т3, б4, і Б3, Т4. У бок ад дзялення кропак адмяраецца па полсантіметра і злучаем з выгнутай лініяй і кропкамі Т4, Б3 і другі бок б4, Т3.

Лінія таліі на пярэдняй палоўцы

Да мерцы "даўжыня таліі перада" дадамо 0,5 гл і адкладзём вынік ад пункту В1 па накіраванні ўніз, атрымаем кропку Т5. Пункту Т4, Т5 злучаем выгнутай лініяй. Вымерайце адрэзак Т5 Т1 і адкладзеце яго ад пункту Б1 па накіраванні ўніз, атрымаем кропку Б5. Кропку Б5 і кропку Б3 злучаем выгнутай лініяй.

Вытачки на спінцы

Падзяліце напалову адрэзак Г1Г і сярэдзіну адрэзка пазначце кропкай Г8. З яе па накіраванні ўніз апусціце перпендыкуляр і на скрыжаванні з лініяй сцёгнаў пастаўце кропку Б6, а з лініяй таліі - Т6. Ад пункту Т6 неабходна адкласці палову шырыні вытачки спінкі направа і налева, адзначыўшы кропкамі Т7, Т8. Пасля гэтага ад кропкі Г8 адмераць па накіраванні ўніз 1 гл і злучыць з кропкай Т7, у напрамку уверх ад пункту Б6 3 гл і злучыць з кропкай Т8.

Вытачки на пярэдняй палоўцы

Правядзіце прамую вертыкальную лінію ад пункту Г6 па накіраванні ўніз да лініі сцёгнаў. Кропку на лініі таліі, дзе яе перасякае вертыкальная лінія, пазначаем Т9, на лініі сцёгнаў - Б7. Адкладаем ад пункту Т9 палову шырыні пярэдняй вытачки і адзначаем яе кропкамі Т10, Т11. Ад Б7 па кірунку ўверх адмяраецца 4 см і гэты пункт злучаем з Т11, а ад Г7 ўніз 4 см і злучаем атрыманую кропку з Т10.

Лінія нізу пярэдняй палоўкі

З кропак б4 і Б3 ад лініі сцёгнаў праводзім перпендыкулярныя лініі да лініі нізу і адзначаем іх кропкамі Н4, Н3. Памятаеце: калі ваша сукенка да нізе пашыраецца, ад атрыманых кропак неабходна адкласці адрэзкі направа і налева, роўныя ад 3 см да 7 см, і злучыць іх з б4, Б3. Ад пункту Н1 ўніз адмяраецца даўжыню адрэзка Т5Т1 і адзначаем кропкай Н5. Засталося злучыць атрыманыя пункту Н5 і Н3.

Гэта ўсяго толькі пабудова асновы простага сукенкі, дзякуючы якому вы зможаце змадэляваць вашу эксклюзіўную мадэль. Памочнікамі стануць вытачки. Як зрабіць вытачки на сукенку? Разгледзім іх больш дэталёва.

Разнавіднасць вытачек на сукенку

Вытачкой называюць тую частку тканіны, якую неабходна прыбраць для падкрэслення фігуры і паступовага пераходу ад адной выпуклай зоны да іншай.

Вытачки на сукенку сустракаюцца ў двух асноўных відах. Першы варыянт - вытачки з адной вяршыняй, якія маюць выгляд трыкутніка, пры гэтым іх форма ніколі не зменіцца, змяніць можна толькі памеры і глыбіню. Шырокае падстава трыкутніка вытачки заўсёды знаходзіцца на выпуклай зоне, напрыклад гэта жаночыя грудзі альбо выпуклая лінія сцягна. Другі варыянт - вытачки з двума вяршынямі. Яны маюць выгляд двух складзеных трыкутнікаў, пры гэтым маюць адну вяршыню. Дзве вяршыні выкарыстоўваюцца ў выпадках з суцэльнымі дэталямі спінкі і перада вырабы, размяшчаюцца на лініі таліі.

Рэльефныя вытачки на сукенку ідэальна падкрэслены грудзі. Яны падтрымліваюць яе знізу, самым аптымальным варыянтам выкарыстання іх у вопратцы з'яўляецца шчыльная тканіна. Больш грудзі - значыць і больш выпукласці неабходна надаць вытачке. Да цэнтра грудзей форма павінна быць самай выпуклай часткай. Рэльефныя віды вытачек на сукенку размяшчаюцца як вертыкальна на вырабе, так і могуць быць выкананы з падпахавай западзіны. Гэта надасць вашай грудзях пышнасць і акуратнасць.

Бакавыя вытачка на сукенку называецца нагрудны або вытачкой па лініі грудзей. Размяшчаецца яна часцей на станы спераду і ззаду вырабы - сукенкі. Таксама сустракаюцца мадэлі з вытачками, якія маюць пачатак ад бакавога шва. Размяшчаюць вытачки на сукенку на аднолькавай адлегласці ад цэнтра пярэдняй часткі сукенкі і дзве ад цэнтра спінкі вырабы.

Як зрабіць вытачки на гатовым сукенка?

Калі набытае вамі сукенка дрэнна на вас сядзіць альбо вам хочацца дадаткова падкрэсліць сваю постаць, то можна зрабіць дапаможныя вытачки на гатовым вырабе. Для гэтага надзеньце ваша сукенка, паглядзіце перад люстэркам, дзе канкрэтна вы хочаце прыбраць лішнюю тканіна, і азначце мылам па споднім боку месца вытачки. Выконвайце сіметрыю: калі прыбіраеце лішкі справа, то і злева неабходна прыбраць такое ж колькасць тканіны ў вытачку.

Змятаў намечаныя вытачки і прымерце выраб. З першага разу не атрымалася? Паспрабуйце некалькі разоў, і тады знойдзеце дакладныя месцы лішак тканіны. Калі няма жадання і магчымасці перарабіць самастойна, звярніцеся па дапамогу ў атэлье па рамонце адзення.