Эмульсія на вечку маслозаливной гарлавіны (ВАЗ-2107, "Шкода", "Газель", БМВ)

Спецыялісты рэкамендуюць вырабляць замену алею кожныя 8 і 10 тысяч кіламетраў на дызельных і бензінавых рухавіках адпаведна. Аднак пры адкрыцці каўпачка з'яўляецца эмульсія на вечку маслозаливной гарлавіны. Такі «маянэз» адназначна ўганяе кіроўцаў у шок. Што ж рабіць, калі ўтварылася эмульсія на вечку маслозаливной гарлавіны БМВ або іншага аўто? Давайце разгледзім.

прычыны

Наяўнасць так званага маянэзу можа гаварыць пра многае. Часцяком дадзеная эмульсія ўзнікае пры трапленні ў сістэму картэра астуджальнай вадкасці. Гэта адбываецца:

• З-за прабоя пракладкі паміж блокам і галоўкай.
• Наяўнасці расколіны ў галоўцы або блоку.
• Дэфармацыі элемента ГБЦ.
• Траплення вады ці астуджальнай вадкасці (тосол альбо антыфрыз) у цыліндры, а затым - у картэр рухавіка.
• Адукацыі кандэнсату.
• Адсутнасці вентыляцыі картерных газаў. Гарачы газ ўтрымлівае ў сабе вялікі працэнт вады, які кандэнсуецца уверсе рухавіка, і, як следства, узнікае эмульсія на вечку маслозаливной гарлавіны.

Вызначыць дакладную прычыну ўзнікнення «маянэзу» даволі складана. Аднак у 80 працэнтах гэта пробай пракладкі ГБЦ. З прычыны дадзенай няспраўнасці тосол, існуючы ў астуджальнай сістэме, змешваецца ў алейных каналах з сістэмай змазкі. У выніку з'яўляецца эмульсія пад вечкам маслозаливной гарлавіны. Варта адзначыць, што далейшай эксплуатацыі такое алей і антыфрыз ўжо не падлягаюць. Абодва кампанента мяняюцца на новыя. Дарэчы, эмульсія на вечку маслозаливной гарлавіны (ВАЗ-2107 - не выключэнне) можа ўзнікаць з прычыны умоў эксплуатацыі. Часта яна ўзнікае зімой і восенню пры першых пахаладання. Гэта звязана з узнікненнем кандэнсату, які ўтворыцца пры розніцы тэмператур прогретого матора і вонкавага паветра з вуліцы. Калі матор прогрет, пары вільгаці, якія трапілі ў змазку, выпараюцца, а далей кандэнсуюцца на корку. З-за гэтага утвараецца эмульсія на вечку маслозаливной гарлавіны. «Газэль» такі «хваробай» пакутуе рэдка. Аднак пры яе выяўленні неабходна тэрмінова прымаць меры.

Правяраем астатнія месцы

Акрамя вечка «маянэз» можа ўтварацца на мацы. Яго таксама варта праверыць. Таксама прычынай з'яўляецца выкарыстанне дрэннага масла, якое зусім не забяспечвае змазачныя ўласцівасці. Бываюць выпадкі, калі эмульсія на вечку маслозаливной гарлавіны (фота яе прадстаўленыя ў нашым артыкуле) знікае сама сабой - пры першым пацяпленні. Але калі праблема не сыходзіць досыць доўга, гэта сігнал, які казаў пра прабоі ў ГБЦ. Менавіта праз пракладку адбываецца змешванне гэтых двух кампанентаў - алеі і антыфрызу.

Замена пракладкі на аўтамабілях БМВ, «Шкода», ВАЗ, «Газэль»

Працэс дэмантажу блока з'яўляецца аднолькавым для ўсіх рухавікоў (хіба што акрамя ротарнай «Мазды» і оппозітным «Субару»). Галоўка блока дэмантуецца разам з рэсіверам і выпускным «павуком». Для творы дадзенай аперацыі неабходна прарабіць некалькі крокаў. Спярша адлучаюцца паліўныя праводзіны на падачу і сліў гаручага. Далей здымаецца «мінус» з акумулятара. Пры дапамозе прыцемках накладную ключа здымаюцца балты мацавання капота. Далей неабходна дэмантаваць пярэдні бампер і пырскавікі рухавіка. Пасля зліваем старую астуджальную вадкасць. На аўтамабілях ВАЗ, «Газэль» і іншамарках (тыпу «Шкоды» і «БМВ») яна выліваецца шляхам адкручвання краніка ўнізе радыятара. Папярэдне пад яго падстаўляюць ёмістасць. Для легкавых аўто досыць 5-літровай каністры, для грузавікоў тыпу «Газэль» - як мінімум 10-літровай. Пасля гэтага дэмантуюцца шпулькі запальвання і штекерные калодка датчыка фазы газаразмеркавання. Пасля гэтага адкручваюць балты і здымаюць драты ад двух датчыкаў алею - ціску і аварыйнага ціску. Адлучаюць калодкі ад тэмпературных датчыкаў, паказальніка нагрэву ОЖ. Пасля гэтага саслабляецца зацяжка хамута і вымаецца тэрмастат разам з патрубкамі, ідучымі да пашыранага бачка. Далей саслабляюць зацяжку элемента, які ішоў да адваротнага клапану вакууму тармазоў. Вымаюць калодку ад ДПДЗ. Затым здымаюць провад масы са шпількі на пярэдняй часткі рэсівера (звычайна ён блакітнага колеру). Далей адкручваюць гайку і выцягваюць Трокаў акселератара. Адлучаюць датчык частаты кручэння каленчатага вала. Ён замацаваны паміж зубчастым вянком шківа і вала. Здабываюць калодку паміж впускным трубкамі рухавіка. З троса разьбовага наканечніка зрушваюць сальнік і адкручваюць гайку мацавання троса. Вымаюць элемент з кранштэйна, які мацуецца на впускной трубе рухавіка. Для лепшага эфекту неабходна зрушыць яго назад. Трымальнік троса педалі газу (калі гэта аўтамабіль ВАЗ або «Газэль») адгінаецца, і элемент дастаецца вонкі. Таксама здымаюць усе правады з генератара, вымаюць калодку штэкера ад РХХ (рэгулятара халастога ходу). Далей вымаюцца калодкі тэмпературнага датчыка, саслабляецца патрубок падачы тосола са штуцера печкі-ацяпляльніка. Цяпер мы дабраліся да сістэмы ўпускаючы. Вымаем штекерные калодкі ад чатырох фарсунак, разгінаецца джгуты правадоў з трымальнікаў і вымаем іх вонкі. На чарзе сістэма выпуску: адлучаецца прыёмная труба выхлапных газаў, якая ідзе ад выпускнога калектара. Наступным этапам будзе дэмантаж генератара і патрубков дросельнай засланкі.

дэмантаж блока

Большую частку працы мы ўжо зрабілі. Далей мы апішам парадак дэмантажу блока цыліндраў з рухавіка. Для гэтага неабходна:

• Выняць распредвал. Калі матор 16-затамкавы, здабываюцца 2 вала.
• Саслабляецца зацяжка хамута, дэмантуецца шланг з корпуса дросельнай засланкі.
• Здабываецца тэрмастат ў зборы.
• Адкручваюцца балты мацавання ГБЦ разам з шайбамі.
• Здабываецца галоўка разам з пракладкай.

Гэта важна

Ні ў якім разе не выкарыстоўвайце для зняцця ГБЦ адвёртку, нажы і іншыя падручныя прадметы, якімі можна падкалупнуць галоўку. Такім чынам вы пашкодзіце паверхню элемента, што прылягае да блоку.

зборка

Застаецца толькі ўсталяваць новую пракладку і сабраць усе на месца. Звярніце ўвагу, што перад устаноўкай яна прамазваецца чырвоным сіліконавым герметыкам. Паверхню блока і галоўкі (спалучаныя часткі) старанна чысцяцца ад рэшткаў старога герметыка, назапашанай габлюшкі і змазкі. Уважліва глядзіце на супадзенне метак. Калі пракладка будзе ўсталяваная ўверх нагамі, сітуацыя толькі пагоршыцца. Далейшая ўстаноўка ажыццяўляецца ў адваротным парадку. Пасля гэтага вырабляюць дэфектоўкі ГБЦ: пры дапамозе сталёвы лінейкі і мацаў правяраецца пляскатасць паверхні галоўкі, што прылягае да блоку. Для гэтага неабходна паставіць лінейку ўздоўж элемента, а мацамі вымераць зазор паміж абедзвюма плоскасцямі. Калі ён складае хоць бы 0,2 мм, галоўку неабходна замяніць. Сачыце за парадкам зацяжкі нітаў (крыж-накрыж). Абавязкова неабходны дынамаметрычны ключ. На першым этапе сіла зацяжкі складае 39-61 Н • м. Па заканчэнні 2 гадзін вырабляюць другі этап. Сіла зацяжкі пры гэтым складае ад 130 да 140 Н • м.

апошні этап

І апошні этап - заліванне новага тосола і масла. Цяпер яны не павінны перасякацца адзін з адным, утвараючы «маянэз». Эмульсія на вечку маслозаливной гарлавіны вам ужо не пагражае. Дарэчы, у пазбяганне адукацыі паветранай коркі пры заліванні тосола варта прытрымлівацца некаторых паўз. Гэта значыць даць магчымасць яму цалкам сцячы з пашыральнага бачка па патрубкам ў радыятар.

Для большай эфектыўнасці можна паставіць аўтамабіль пад ухілам так, каб пярэдняя частка яго была вышэй задняй. Тады ўсе наяўныя завоздушины збяруцца ў больш шырока бачку.

Як прадухіліць адукацыю «маянэзу»?

Каб эмульсія на вечку маслозаливной гарлавіны вас не турбавала, неабходна запомніць адно простае правіла: не выграваць падоўгу рухавік на халастых абарачэннях. Пры такім рэжыме эксплуатацыі сістэма вентыляцыі картэра практычна не задзейнічаецца. Таму ўзнікае адукацыю кандэнсату - вады. Тым больш што матор на ХХ толкам не выграваецца.

заключэнне

Такім чынам, мы высветлілі, па якіх прычынах з'яўляецца эмульсія на вечку маслозаливной гарлавіны. «Шкода» у вас або «Газель» - не мае значэння, бо «маянэз» аднолькава небяспечны для ўсіх аўтамабіляў. Калі праблема не знікае сама сабой, не варта на яе зачыняць вочы. Магчыма, у вас здарыўся пробай пракладкі ГБЦ. Як бачыце, вырабіць замену сваімі рукамі можна, аднак пры адсутнасці вопыту або ўпэўненасці лепш даверыць гэтую справу прафесіяналам.